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学会这 4 招,再也不用害怕 “大光比” 啦!

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兰云子 发表于 2019-4-4 18:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
光比,是指照明环境下被摄物暗面与亮面的受光比例。当光比很大时,画面反差往往也会很大,很容易出现大片过曝或曝光不足。
在风光摄影中,你很容易碰到大光比场景,偏偏这些场景往往还很出大片。如何应对、处理大光比场景,是每个风光摄影师的必修课。
今天,专业风光摄影师周游将为大家分享 4 种最有效、适用性最广的大光比场景处理方案,想出好片的童鞋们不要错过哦~
1. 使用中灰渐变镜
中灰渐变镜一半无色透明,一半是中性灰,中间有过渡渐层,专门用于应对包含大片高亮天空的场景(如日落、山地等),可以通过调整渐层位置,来选择性地压暗画面亮部。
中灰渐变镜大致可以分为以下两种:渐变镜(GND)和反向渐变镜(RGND):
从形态上区分,RGND 的渐变部分比较 “硬”,过渡区域较小;GND 的渐层是越往上越黑,而 RGND 靠近中部最黑。
从用途上区分,RGND 适合拍有平直分界线(地平线、海平面)的场景;而 GND 可以拍分界线不平直(如山地),或没有明显分界线的场景。
从用法上区分,以拍摄日落为例,RGND 适合在太阳贴近地平线时使用;而 GND 最好在太阳和地平线夹角 5° 至 15° 时使用。
日落后, RGND 0.9 拍摄
风光摄影界盛传,“拍山用 GND,拍海用 RGND”。这话有一定道理,但并不绝对,还是要结合实际情况。
先来说说前半句,“拍山用 GND”。
我们在拍摄山地日落时,大部分情况是在山谷里和山腰山脚处,仰视着群峰,看不到地平线,太阳离地平线较远,所以适合用 GND:
山腰,GND 0.9 拍摄
但如果你爬到了山顶上,“一览众山小”,可以看到地平线,太阳角度也比较低,就没必要非得遵循 “拍山用 GND” 法则了,用 RGND 反而拍摄效果更好:
山顶,RGND 0.9 拍摄
再来说说后半句,“拍海用 RGND”。
拍海,由于存在平直的海平面作为明暗分界线,而且太阳角度一般都很低,接近海平面,所以很适合用 RGND。
但这并不是说所有海景都能用 RGND 或 GND 来拍摄。
如下图,当海平面以上存在大片前景景物时,就不适合使用 GND 或 RGND 来拍摄,否则主体也会被压暗,看着很奇怪。
使用渐变镜,礁石和天空一起被压暗不用渐变镜,看着反倒正常些
小结:GND 和 RGND 有各自特性,适合不同的拍摄环境,请结合拍摄现场条件,因地制宜地进行选择。
2. 摇黑卡
黑卡,简单来说就是用一张黑色不反光的纸张遮住画面较亮的部份,让较暗的部份可以有较长的拍摄时间;而在使用黑卡的时候要轻微的晃动以免留下黑卡的痕迹,所以才叫 “摇黑卡”。
比如说,拍摄地面时要用 18 秒曝光,而天空部分只需要 6 秒,那么你就要对天空部分 “摇”12 秒。
这一方法的优点是省钱,不用买渐变镜了;坏处是难用,需要一定的经验(对曝光时间的估算)和技巧(摇的频率和手速控制),而且成功率还不高,容易错过精彩的瞬间。
小结:相信我,拍摄机会比一块渐变镜要值钱得多。不过,如果你没带滤镜,或者只是用来练技术,还是可以试一试的。
3. HDR
高动态范围图像,简称 HDR,核心原理是通过拍摄多张不同曝光值的图像进行合成,以保留更多的细节和层次,更好地反映出真实环境中的视觉效果。
以不同部分为曝光基准,拍摄数张照片合成一张各部分曝光都正常的照片
HDR 技法分为两种:机内 HDR,和后期手动 HDR。
机内 HDR
机内 HDR,是指相机、手机里的 HDR 功能或模式,由相机/手机帮你自动拍摄并合成 HDR 图像,比较省事。
以佳能 5DSR 为例,这款机子把 HDR 功能直接做成一个单独模式,还提供了专门的按钮。以下内容摘录自 5DSR 说明书:
可以通过菜单设置相邻拍摄两张的曝光级数,最大可以达到 3EV,基本可以解决晨昏摄影大光比的问题。由于佳能有着 CMOS 动态范围较差的传统,这一功能深受广大佳能用户欢迎。
值得一提的是,有的机型(如 5D3)在使用 HDR 功能时需要打开 “图像自动对齐” 功能,否则拍出的图像会出现模糊。
现在稍微新一些的机型都会装载机内 HDR 功能,手机更是普遍有 HDR 模式。不过,机内 HDR 毕竟是 “自动式”“一键式”“傻瓜式” 功能,拍摄效果很难完全符合你的预期。
比方说,颜色可能会变得奇怪;减小光比的能力不足;合成时过于注重 “亮度均已”,导致最终图像缺乏反差,显得很 “平”……
手机的内置 HDR 模式
如果你比较精益求精,对图像质量有着较高要求,那么你就应该试试后期手动 HDR 了。
后期手动 HDR
和相机固定的 HDR 处理模式相比,更为灵活多变,可以根据现场状况和个人要求进行参数调整。
打个比方说,相机的内置 HDR 模式,能够获取的最大动态范围有限(就拿上一节的 5DSR 来说吧,最多也就 6EV);而手动 HDR 可以自由选择拍摄张数和曝光级数,获取更大的动态范围和更细腻的合成效果。
要进行后期手动 HDR,你必须先在前期拍出若干张曝光值不同的 “正常” 照片,需要你手动调整拍摄参数和曝光级数。
不过,部分相机也有内置的 “自动包围曝光” 功能,相机会拍出不同拍摄参数的数张照片而不进行机内合成,为后期手动 HDR 提供 “原材料”。
以佳能为例:
在进行包围曝光时,最好搭配直方图一起使用,以确保覆盖了全部的明度范围。
小结:HDR 法省了买渐变镜的钱,在操作上又比摇黑卡简单,但拍摄量大,只适合拍摄单张作品,无法应用在延时摄影等需要大量、连续拍摄的题材中。
4. 高动态范围相机
图像传感器(CMOS)动态范围是一项不会直接出现在商品信息栏里的 “隐形” 参数,但它却能影响相机的宽容度。
CMOS 动态范围高的机子,宽容度也更高。宽容度更高,意味着能在后期环节通过调整曝光,“挽救” 更多的画面信息。
我们来看个例子。某次拍摄,我经过长时间等待,终于等到了 “火烧云” 大景。一阵狂拍之后才发现,这个拍摄参数是我半小时以前天还很亮的时候设置的,所以拍出来的照片严重曝光不足:
看着是不是很糟糕?不过我还是死马当活马医,把照片放进 Lightroom,看看能不能把它 “挽救” 一下。
没想到,在强拉 3EV 曝光,阴影拉到最大值 100 以后,画质居然还不错,死黑的地方也都全部修复了:
这都要归功于我用的机型具有较高的动态范围,用 raw 文件强拉曝光就能拉回暗部;如果我用的相机动态范围小,那就全完了。
我大受鼓舞,在此基础上再进行了一些后期,一张大片就出来了。
不同的机型具有不同的动态范围,这和高档低档关系不大,而和厂家、品牌关系更大,有相关需要的朋友可以自行上网寻找相关测评文章了解更多情况。
如果经常要拍摄大光比题材,你可以考虑入手几款以 “动态范围大” 闻名的机型,最高可以有高达 14.8EV 的动态范围,这意味着欠曝五挡都能拉回暗部!
拍摄时,你可以靠高宽容度 “强吃”,后期再拉曝光就行;如果对画质不满意,你还可以连拍几张,再后期做个平均值堆栈就好。
小结:高动态范围意味着更大的后期补救空间,但这并不意味着你在前期就可以为所欲为,过曝可是很难后期拉回来的,请遵守 “宁欠勿曝” 法则。
除了上述方法之外,你还可以用人造光源为画面暗部补光,不过这个方法限制比较大,效果也不算太好,就不详述了。
以上就是本期要为您介绍的全部内容,感谢您的收看,我们下期再见。
(本文由 极影 AdventureX 授权发布)

来源:摄影世界



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